В зависимости от времени, от влаги и от неправильно собранных дощатых полов появляются: скрипы половиц при хождении, щели, облупившаяся краска, стёртый и поцарапанный лак, вмятины от упавших тяжёлых предметов, сгнившие, проваливающиеся и прогибающиеся доски и подобные дефекты. Всё это заставляет задуматься о том, что пора бы сделать ремонт деревянного пола. На этой и на следующих страницах мы более подробно остановимся о каждой проблеме и о способах её решения.
Если снятые доски необходимо настилать заново, то при демонтаже надо аккуратно вытаскивать гвозди, чтобы не повредить поверхность и не сломать пазы и гребни шпунта. При настилке обратно старых досок перед снятием их обязательно маркируют. Отремонтировать деревянный пол можно только такими досками, размеры которых равняются размерах старых половиц, причём типы соединений желательно так же должны совпадать. Старые, полусгнившие, повреждённые доски надо аккуратно выпилить, предварительно вытащив гвозди и поднять их клиньями. При частичной замене половиц необходимо следить за тем, чтобы направление волокон новых досок располагались параллельно волокнам старого пола.
Доски к лагам надо прикручивать на саморезы по дереву, а не на гвозди. Саморезы крепче держат и не выкручиваются, чего не скажешь со временем о гвоздях. По этой же причине могут появляются скрипы в половицах и поэтому чтобы от них избавиться надо вытащить или забить гвозди глубже и продублировать их саморезами по дереву. Отверстия от шляпок гвоздей и саморезов можно зашпаклевать шпаклёвкой по дереву. Саморезы лучше вкручивать рядом на расстоянии нескольких сантиметров от вытащенных или забитых гвоздей.
Щели в старом деревянном полу можно заделать не снимая досок.
В зависимости от толщины щели могут быть заделаны разными способами. Если щели узкие и не глубокие, то их можно заделать при помощи шпаклёвки по дереву, которую можно купить в любом строительном магазине. Шпаклёвка бывает разная по цвету и если пол готовится под лак её придётся подбирать. Цвет шпаклёвки или рисунок на банке не всегда соответствует действительности, потому что очень часто при высыхании цвет получается либо немного темнее либо светлее чем указано на банке. Замазку можно приготовить и самостоятельно. Для этого надо смешать на водяной бане столярный клей и опилки. Столярный клей разогревается и при постоянном помешивании деревянной лопаткой в него добавляют опилки до образования густой массы. Щели замазывают хорошо разогретой замазкой при помощи шпателя. Чтобы замазка не твердела её надо постоянно подогревать на водяной бане.
Если щели широкие и глубокие, то их заделывают деревянными планками из хорошо высушенной древесины мягких пород. Планка должна иметь вид (с торца) слегка суживающегося клина. Клинья забиваются деревянной киянкой с клеем ПВА или без него. Но лучше всего при очень больших щелях полностью перестелить пол из хороших старых или новых обязательно сухих досок. Когда половая доска сырая, то щели будут образовываться в полу в течении нескольких лет и поэтому при устройстве пола из влажных досок фиксируется каждая 6-8 доска, а по истечению этого срока, когда доска просохнет и примет свою окончательную форму доски снимаются и перестилаются заново. Но такими вещами лучше не заниматься — довольно трудоёмкая процедура.
Замена сгнившего участка дощатого пола
Сгнившие части досок выпиливаются ножовкой на середине лаги или демонтируются полностью. Заменять их надо только на сухие новые доски. После снятия проверяется состояние балок и лаг и если в этом есть необходимость их частично или полностью заменяют и укрепляют. Доски должны плотно прилегать к лагам и не прогибаться. Если они прогибаются, то это значит что расстояние между лагами или балками слишком большое и необходимо установить дополнительные. Если под лаги подкладываются клинья, то их необходимо фиксировать раствором, гвоздями или дюбелями, потому что при эксплуатации пола они могут выскочить из под лаг, что ни к чему хорошему не приведёт.Новые и старые доски прикручиваются саморезами по дереву. Длина самореза должна быть такой чтобы он вкручивался в лагу или балку минимум на 2-5 см.
Ремонт деревянного пола покрытого лаком или краской
Если основание дощатого пола нормальное, не гнилое, не скрипит и не прогибается и надо только обновить верхний слой покрытый лаком или краской, то это делается гораздо легче, чем замена досок. Для начала надо выявить все мелкие изъяны, которые вы бы хотели заделать: царапины, сколы, углубления, торчащие гвозди и подобные мелочи. Устранить их очень просто: гвозди забиваются глубже или вытаскиваются и заменяются на саморезы по дереву, сколы и углубления шпаклюются шпаклёвкой по дереву, которую сейчас можно купить в любом строительном магазине. После шлифовки пыль убирается пылесосом и влажной тряпкой. Краска наносится валиком в хорошо проветриваемом помещении.
Царапины на лаке убираются при помощи мелкой наждачной бумаги. Лакированный пол полностью необходимо слегка зашлифовать круговыми движениями. Лучше всего это делать шлифовальной машинкой. После шлифовки шпаклёвки и лака пол подметается, протирается влажной тряпкой для полного удаления пыли и мелкого мусора и наносится лак. Лак всегда наносится в два три слоя при помощи валика. От кисточки будут оставаться разводы. Как и через какое время наносить следующий слой указано производителем лака. Лакировать гораздо труднее чем красить краской и поэтому если нет опыта работы в данной области у себя лучше не экспериментировать и обратится к паркетчикам после или до подготовки пола.
Для того чтобы в скором времени не делать ремонт деревянного пола для этого надо точно придерживаться рекомендациям, описанных в этой статье и пользоваться хорошо просушенной древесиной, качественной шпаклёвкой, краской и лаком по дереву.