Для отделки кирпичной кладки подходят цементная и гипсовая штукатурки. Первая сохнет быстрее и считается более прочной. Гипс же требует меньшего времени для схватывания. Предварительный этап Все начинается с подготовки основания. Очистить его от пыли и загрязнений и удалить крепежные элементы мало. Необходимо полностью обнажить основу, избавившись в том числе и от старой штукатурки. Даже если она кажется прочной, ее внутренняя структура уже наверняка нарушена.
Не стоит экономить на подготовительных работах: они влияют на качество результата. Закажите ремонт в «Домусе», цены на оштукатуривание стен вполне доступные. Щели и прочие дефекты кирпичной кладки нужно заделать, иначе уровень звуко- и теплоизоляции окажется недостаточным. Еще в таких местах станет скапливаться конденсат, из-за чего в будущем на стене появится плесень. Избежать этого поможет обработка поверхности антисептиком. Следом наносят грунтовку, что позволяет: уменьшить пористость основания; предотвратить впитывание им влаги из штукатурки; улучшить сцепление между ней и кирпичной кладкой. Неровную поверхность часто армируют. На стене закрепляют сетку, изготовленную из искусственных материалов. Установка маяков Для этого подходят специальные металлические рейки. Их продают в строительных магазинах. Маяки закрепляют на стене вертикально и выравнивают по длине, отрезая излишек ножницами для работы по металлу. Первыми устанавливают два крайних маяка. Затем по всей их длине наносят «лепешки» из заранее приготовленного раствора. Рейки вдавливают в них и выравнивают, пользуясь строительным уровнем. Так создается внешняя граница штукатурного слоя. Следующий шаг — натяжка так называемых струн из толстой лески. Они служат ориентирами при установке промежуточных реек. Расстояние между ними не должно превышать 150 см. Основной этап Раствор наносится в два или три слоя. Для первого используется технология «обрызга». С помощью мастерка раствор, который должен иметь консистенцию густой сметаны, набрасывается на стену. Оптимальная толщина слоя — 0,5 см. Можно слегка разгладить поверхность мастерком. Второй слой создается лишь после того, как штукатурка застывает. Здесь требуется более густой раствор — имеющий консистенцию теста. Его тоже набрасывают на стену (в первую очередь — на те места, где есть углубления), а затем разглаживают, двигая правило снизу вверх. Излишки раствора удаляют, а выемки заделывают. Окончательно штукатурку выравнивают полутерком. Его же применяют, когда необходимо нанести на кирпичную кладку третий слой штукатурки. Раствор снова доводят до консистенции сметаны и покрывают тонким слоем в том числе и рейки-маяки. После их удаляют, а образовавшиеся пустоты заполняют раствором. Лишь затем поверхность окончательно выравнивают. Завершающий этап Сделать штукатурку идеально ровной еще до того, как раствор застынет, можно с помощью так называемой гладилки (пластиковой или деревянной), но подойдет и терка, обернутая в войлок. Инструментом нужно совершать круговые движения по поверхности. Время полного просыхания штукатурного слоя зависит от температуры в помещении. Максимальная толщина штукатурного слоя — 2,0 см. Увеличить его можно только армированием.