Отделка оконных и дверных проемов заключается в оконопачивании коробок (выполняется до штукатурки), оштукатуривании откосов и заглушин, установке и подливке раствором подоконных досок. При сухой штукатурке эти операции выполняют до начала облицовки стен, при монолитной — после оштукатуривания стен. Внутренние откосы оштукатуривают тем же раствором, что и стены помещений, наружные — раствором, применяемым для фасадов, или цементно-известковым.
Нижние заглушины и наружные сливы оштукатуривают цементным раствором толщиной 20-25 мм с железнением поверхности.
Сливы вместо железнения покрывают также кровельной сталью.
До начала оштукатуривания проверяют правильность установки коробок при помощи уровня и отвеса, а также тщательность их оконопачивания. Откосам придают некоторый скос от коробок к внутренней и наружной поверхностям стен, чем образуется так называемый рассвет оконных откосов.
Как верхним, так и боковым откосам придается одинаковый скос.
Разметку откосов и рассвета производят обычно при помощи угольника с передвижной планкой. Для этого угольник упорной линейкой прикладывают к оконной или дверной коробке, а передвижную планку, передвигая по линейке с делениями, устанавливают так, чтобы торец ее касался угла чистого откоса.
Отсчет по линейке с делениями показывает ширину откоса, а по передвижной планке — его рассвет.
Правильные рейки (вертикальные и горизонтальные), укрепляемые по периметру проема, при проверке угольником должны одинаково касаться торца его передвижной планки.
Их прикрепляют к поверхности стены рейкодержателями или гипсовым раствором. Раствор наносят на поверхность откосов при помощи ковша или лопатки с сокола.
Разравнивают раствор на откосах и заглушинах малками, изготовленными из досок, которые перемещают по правильным рейкам и брускам оконных коробок. При оштукатуривании откосов оконных проемов с навешенными переплетами применяют малки со специальными вырезами по размеру обвязочного бруска оконного переплета.
В этом случае направляющими для малки служат бруски переплета, которые входят в вырез малки, и правильные рейки. Разравнивая раствор в нижней заглушине, малку до концов не доводят, а постепенно поворачивают в горизонтальное положение, благодаря чему желобок не доходит до боковых откосов между коробками и вода, скапливающаяся в желобке, не будет их смачивать.
После разравнивания на откосах грунтового слоя наносят накрывочный слой и затирают его деревянными терками враз-гонку.
На верхних откосах натирают усенки, на боковых — вверху острые усенки длиной 200-300 мм, а внизу — закругленные или с фаской.
Подоконники обычно устанавливают после оштукатуривания нижних заглушин. Деревянные подоконники подбивают снизу войлоком.
Сначала их ставят насухо, горизонтально (выверяя по уровню) вдоль оконного проема, затем им придают поперечный уклон в 2-3° внутрь помещения.
Подоконники выверяют на клиньях, примораживаемых гипсовым раствором с заглублением их за грань стены на 20-30 мм. Затем подоконники осторожно снимают, расстилают по смоченной постели слой известково-гипсового раствора толщиной на 10-15 мм выше уровня примороженных клиньев. Снова укладывают подоконники и прижимают к клиньям, выдавливая лишний раствор, который срезают лопаткой, сравнивают и затирают в уровень со штукатуркой стены.
Перед укладкой подоконников штукатурный намет внизу боковых откосов срубают, а после укладки подоконников эти места на откосах подмазывают и затирают.
Бетонные, мозаичные и каменные подоконники устанавливают также с подливкой раствора. При расположении под подоконниками радиаторов отопления торцы подоконников предварительно обертывают антисептированным войлоком, смоченным в растворе, или строительным картоном, чтобы создать упругий зазор для свободного расширения подоконника при нагреве.